1. Introduction
之前看到Blue JOE的一篇文章-"由小白鷺論安全快門"，讓我多學到一招，就是在安全快門不足的時候，可以利用降低eV值，回家再把它調回正常值。但是在室內時，ISO值拉高是必定的設定，而Blue JOE的方法這樣調整eV是否會在高ISO的情況下，產生令自己都無法接受的雜訊呢? 我自己也很想知道這個答案，於是便出現了這一篇測試文章。
2. Experimental Setup
本次的測試將由本人的Canon EOS 350D擔綱演出，搭配的鏡頭是Tamron A09。光圈設定為5.6，可以保證測試的景深夠深，不是由於景深的關係，影響照片暗部細節的表現。還有，為了避免手振對測試的影響，將全程上腳架，以及開啟"反光鏡鎖上"的功能，畢竟，快門時間不是本測試的重點。接者使用RAW格式依序拍下各ISO值以及各個eV值下的照片後，分別貼出"原圖"、"調整亮度後"以及"調整亮度後再經過nEOiMAGING降躁後"的照片。
3. Results
以下是ISO 1600的測試結果。(點選縮圖可下載原始圖檔，約5MB)
以下是ISO 800的測試結果。(點選縮圖可下載原始圖檔，約5MB)
4. Conclusion
搞了這麼多，我想我還是只能忍受最多ISO 800以及1 eV以內的補償調整，而1 eV卻可讓1/30秒的快門提高到1/60秒，的確相當的實用 :) 但是，如果可以室內閃燈補光，或是室外腳架，還是盡量別避免了 :)
PS. 以上測試並不是多專業的測試，況且每個人所能接受的雜訊程度不一，尤其在暗部，這是雜訊容易出現的部份，所以請自行判斷了 :) 而使用nEOiMAGING降躁也是一種辦法，不過降噪多少會失去一些細節，這個也是不同人有不同的忍受程度，小弟並非專業人士，而是剛好有這方面的疑慮，所以做了一些測試，順道分享結果給大家。大家有意見可以留言討論討論~~~不過謝絕筆戰 ^^
本文章同步發表於
* Mobile01.com
之前看到Blue JOE的一篇文章-"由小白鷺論安全快門"，讓我多學到一招，就是在安全快門不足的時候，可以利用降低eV值，回家再把它調回正常值。但是在室內時，ISO值拉高是必定的設定，而Blue JOE的方法這樣調整eV是否會在高ISO的情況下，產生令自己都無法接受的雜訊呢? 我自己也很想知道這個答案，於是便出現了這一篇測試文章。
2. Experimental Setup
本次的測試將由本人的Canon EOS 350D擔綱演出，搭配的鏡頭是Tamron A09。光圈設定為5.6，可以保證測試的景深夠深，不是由於景深的關係，影響照片暗部細節的表現。還有，為了避免手振對測試的影響，將全程上腳架，以及開啟"反光鏡鎖上"的功能，畢竟，快門時間不是本測試的重點。接者使用RAW格式依序拍下各ISO值以及各個eV值下的照片後，分別貼出"原圖"、"調整亮度後"以及"調整亮度後再經過nEOiMAGING降躁後"的照片。
3. Results
以下是ISO 1600的測試結果。(點選縮圖可下載原始圖檔，約5MB)
| eV調整值 | 原圖 | 調整亮度後 | nEOiMAGING降躁後 |
| 0 eV | X | ||
| -1/3eV | |||
| -2/3 eV | |||
| -1 eV | |||
| -1 1/3 eV | |||
| -1 2/3 eV | |||
| -2 eV |
| eV調整值 | 原圖 | 調整亮度後 | nEOiMAGING降躁後 |
| 0 eV | X | ||
| -1/3eV | |||
| -2/3 eV | |||
| -1 eV | |||
| -1 1/3 eV | |||
| -1 2/3 eV | |||
| -2 eV |
4. Conclusion
搞了這麼多，我想我還是只能忍受最多ISO 800以及1 eV以內的補償調整，而1 eV卻可讓1/30秒的快門提高到1/60秒，的確相當的實用 :) 但是，如果可以室內閃燈補光，或是室外腳架，還是盡量別避免了 :)
PS. 以上測試並不是多專業的測試，況且每個人所能接受的雜訊程度不一，尤其在暗部，這是雜訊容易出現的部份，所以請自行判斷了 :) 而使用nEOiMAGING降躁也是一種辦法，不過降噪多少會失去一些細節，這個也是不同人有不同的忍受程度，小弟並非專業人士，而是剛好有這方面的疑慮，所以做了一些測試，順道分享結果給大家。大家有意見可以留言討論討論~~~不過謝絕筆戰 ^^
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而Blue JOE的方法這樣調整eV是否會在高ISO的情況下，產生令自己都無法接受的雜訊呢?有雜訊總比手振的好吧~ 先求有 再求好!
JOE大師，小弟受教了 :) 先求有，在求好! 果然是一語道破阿!! 不過這篇也是順便測試看看350D抑制雜訊的能力囉，大家參考參考囉 呵呵
這位同學...你沒有用 m mode 耶... ISO 800 跟 ISO 1600 亮度差這麼多怎麼比較啊... 還有按照 DSLR 消雜訊的方式，拍攝時 under 軟體後製補回來掉的細節一定比相機內部asic消雜訊的時候掉的多，所以一定是寧願調高 ISO 也不要這樣用後製補啊...就像拍底片的時候寧願用高感度底片，也不要底片 under 好幾格然後放相的時候才在加曝光時間嘛 另外，從結果來看，也跟上述的原理一致。ISO 400 的設定雜訊比 ISO 1600 高，然後細節又掉的比較多，真是賠了夫人又折兵啊！
感謝你到我的blog留言指正 :) 或許你是質疑m mode的一組光圈快門 我可以在觀景窗的下部看到一組ev的bar 所以 "用m mode調整至under 1ev" 與 "使用av mode調整至under 1ev"是不同的嗎? 我認為是相同的耶 @@ 還有我不明白你說"ISO 800與1600亮度差這麼多，怎麼比較"的意思是什麼 他們的快門速度也幾乎是兩倍的差別 不是嗎? @@ 如此一來 怎麼會有亮度的差別? 另外，我想每個人可以接受的程度不同 所以我才做了這麼多組的比較 給大家自己去看看 而妳就是不能接受"先under再拉亮度回來"而已 "寧願直接拉高ISO值" 不是嗎? 當然 我沒有嘗試過底片under後再拉回來的經驗 所以這部份我也沒有辦法跟您討論 XD 所以單就數位的部份 整篇文章我也沒有說哪種方式好 哪種方式不好 端看自己是否能夠接受 @@ 不過或許就像JOE大師說的 如果你都到了ISO1600了 你的快門速度還是不夠 這個時候你要接受模糊手振的照片 還是要先under確保快門速度 沖洗(後製)時在增感(調亮)? 當然你也有可能"寧缺勿濫，乾脆就不拍了"就是了 :)
你完全沒搞懂我在講什麼 你看一下 ISO 1600 的測試圖片跟 ISO 800 -1eV dpp +1eV 的測試圖片，亮度完全不一樣（例如請看 Kreyszig 工數書背）。用 A-mode 測光兩次，很可能會因為測光模式的不同以及些微的相機移動導致電腦給出的讀數不一樣，進而影響最終曝光的結果。簡單講，同樣是 A-mode -1eV 室外可能測得 f/22 1/500，但是室內可能是 f/1.4 1/30 ，這樣你懂了嗎？要作 controled test 的時候絕對一定要用 m-mode 。 如果在 m-mode 測試，在現場打光不變的情況下，你 f/2.8 1/60 拍出來的東西，每一張都「一定一樣」，但是如果仔細看測光錶，你會發現如果你測光點跑到白色書背上，觀景窗裡面的 bar 會跑到 over 那邊去，反之如果測光點跑到黑色書背上，觀景窗裡的 bar 會跑到 under 那邊去。 除非你用的是非 TTL 的入射式測光錶，不然像這種相機內建的 TTL 反射式測光錶一定會因為測光位置不同而產生不同讀數，進而影響你應該精確控制的實驗結果。 另外，關於拍攝時 under 用後製加回來這件事，我是想說：除非你 ISO 已經調到最高了快門還是太慢，這時候才需要用這招。你看那位 JOE 先生也是在這樣的狀況下才 under 拍攝哦！他並不會在 ISO 200 還可以往上拉的時候就跑去 under 拍攝然後後製拉亮度喔！所以對你這個測試來說，其實只要做 ISO 1600(or 3200) 時，under 拍攝然後再於 dpp 拉亮度的就夠了，因為這才是你所說的「寧濫勿缺」教條下會遇到的 real world scenerio。 至於到底該把 ISO 調高還是用低 ISO under 拍攝然後 dpp 再拉回來，這個並不是「沒有好不好的個人價值判斷」，而是「可以明顯比較雜訊高低的客觀判斷」，所以你大可大聲說：可以調高 ISO 的時候就調高 ISO ，效果絕對比 under 拍攝然後再在後製的時候調亮度來得好。
okay!! 所以我完全錯在太相信相機內建的測光了(是這樣說的吧~~)，所以即使我相機上了腳架，完全不去動也不去更動測光模式~在A-mode下的兩次測光也會有可能得到不一樣的快門速度? 不過如果相機內建的測光錶在A-mode會有問題，那在M-mode就不會有問題了，不是同一個測光系統?(我即使也在M-mode也是得手動調整under 1eV的阿@@) 還是說這種測試一定得透過專業的測光錶? 不好意思，資值駑鈍~感謝賜教!!! :)
ㄟ，不用說資質弩鈍這種話 其實你只要把你唸書的腦筋拿出來想一下就好...orz 你可以相信相機的測光，可是你在相信之餘，要注意一下，現在測到的光是「多亮」？因為我們知道，除了現場光的強度之外，物體表面的顏色也會影響反射光的強度，所以就算現場光一樣強，只要你測光的點表面顏色不一樣，機器告訴你的讀數就會不一樣。 好，所以在你的設定裡面，到底是什麼東西「不可靠」？答案是腳架 XD 這可能不是很容易想像，不過雲台其實不是這麼穩的東西，畢竟不是靠齒輪控制位置的，老實說不是很精密。在這樣的狀況下，其實按快門的時候很容易讓測光點的位置跑掉。 所以話說回來，如果用 M-Mode 的時候該如何「-1eV」？很簡單，直接光圈收小一格或快門調快一格就好，你跟本不需要管這個時候「測光錶變成怎樣的讀數」，因為你需要的是「跟第一張照片的曝光組合比起來 -1eV」的照片，所以你只要比第一張照片「快門快一格」或「光圈小一格」就好。 很簡單～仔細想想就會通了 要不然可以寫在紙上畫個關係圖 XD 多用點平常上課時的腦袋吧!!攝影不難的。
謝謝你了~其實當初會做這個測試也是一時興起~沒想到最後也學到不少東西 ^^